путешествие в рай

Автор: Roman GABRILYAN. Posted in Путевые заметки

Путешествие в рай

Наверное,  каждый в детстве мечтал побывать на необитаемом острове, эта мечта подогревалась все сильней и сильней с каждой прочитанной строчкой великолепных рассказов Д.Дефо и Ж.Верна.

Мне показалось, что воплощать детскую мечту в реальность нужно так, чтобы  было не только интересно, но  еще и полезно для жизни. Когда я взялся изучать обычаи тихоокеанских народов, меня, честно говоря, не совсем поняли, но, как оказалось, мой выбор не зря пал именно на этот регион.

На этот раз мой путь лежал в загадочную островную республику Вануату. В тихоокеанский регион была «дорога проложена», ибо до этого, в ноябре-декабре 2006 г. я успел побывать в Австралии и Новой Зеландии.

Почему Вануату?! У меня на это пять причин, как поется в одной известной песне:

во-1, не так далеко от так любимой мной Новой Зеландии;

во-2, для граждан России въезд в страну безвизовый;

в-3, там просто рай для человека, изучающего обычаи, т.к. именно они там зачастую заменяют привычные нам законы;

в-4, меня уже ждали в университете Южного Тихого океана, отдельные факультеты которого расположились в Порт-Виле;

ну и в - 5, острова – самый настоящий рай в самом широком смысле слова!

Как Вы понимаете, именно пятая причина фактически предопределила мой выбор, и можно было не перечислять все, ограничившись ею!

Путь, надо отметить, достаточно долгий, но мучения того стоят. Хотя человеку увлеченному – дорога никогда мучительной не покажется. Пять с половиной часов в воздухе до крупнейшего города ОАЭ – Дубая, ночь в аэропорту, после чего семь с половиной часов до столицы Таиланда – Бангкока, вновь несколько часов ожидания следующего рейса до крупнейшего города Новой Зеландии - Окленда, путь до которого занял еще 9 часов. Ну, а из Окленда до столицы Вануату – Порт-Вилы, можно сказать, рукой подать, всего-то 3,5 часа лёту. Кстати время, такое же, как в Сиднее, оно опережает московское на 6 часов нашим летом, и на 8, когда у нас зима.

Передать красоту островов, наблюдаемых с воздуха, словами невозможно. Первое, что бросается в глаза и кажется совершенно странным – это расположение аэропорта Бауэрфилд в Порт-Виле. Дело в том, что аэропорт, по сути, находится посреди джунглей.

Встретили очень радушно! Вспомнился фильм «Пятый элемент», когда Корбен и Лилу прибыли на Флостонский рай.  Были и гавайские гитары, и тамтамы, и песни с плясками. Далее следовал обряд потрошения моего чемодана в поисках запрещенных к ввозу товаров (в том числе животного и растительного происхождения). Один из таможенников-пограничников, достав матрешку, спросил:

- Это что?

- Кукла! – ответил я.

- В Вашей кукле что-то есть, сэр! – не унимался таможенник.

- Там еще одна кукла, - сказал я, доставая ту, которая поменьше.

- А внутри ее что? – все еще не понимал вануатец.

- В общем, там их десять, ответил я с улыбкой, доставая очередное деревянное произведение искусства и понимая, что становлюсь очень популярным у местных правоохранительных органов, т.к. таможенников около меня уже было аж четыре! Учитывая, что во всем Вануату их наберется не больше 5-6, я начал собираться в тюрьму за контрабанду матрёшек в Вануату.

Посмеявшись, и, вероятно, поговорив о том, как же тяжело приходится русским детям, когда они хотят поиграть в кукол, таможенники-пограничники спросили меня, зачем же, собственно я, великий контрабандист матрёшек сунулся в данное матрёшлесс государство.

Спустя пару секунд - пограничники радовались как дети, когда узнали, что я приехал изучать местные обычаи. Слово «kastom» - обычай (именно так, а не custom) оказывает на островитян просто какое-то околдовывающее воздействие. Пожав по очереди мне руку, они помогли мне собрать все мои вещи и сказали большое спасибо за визит на райскую землю! На самом деле, матрешки можно ввозить тоннами, если получится объяснить, что там действительно куклы, а не что-то иное, хе-хе… Возня на таможне только подняла мне настроение. Кстати, настойчиво рекомендуемых медицинской страховки и прививок от меня никто не потребовал, хотя первая у меня имелась, и я мог бы ее предъявить при необходимости.

Климат очень влажный, учитывая, что я прибыл в Вануату 27 января, так вообще к определению «очень влажный» можно добавить и «очень жаркий», ну а что эти два определения составляют вместе, можете догадаться! Скажу сразу, почти месяц я провел без кондиционера, и теперь могу спокойно находиться в парилке сауны очень долгое время. Температуру воздуха можно не узнавать, каждый день – «день сурка»:  стабильные +32, ночью прохладнее - около +28. А вот с влажностью – отдельная история. Я до приезда в Вануату и предполагать не мог, что влажности может быть более 100%. Как оказалось, бывает и гораздо больше, в сводке видел – 115%, например, не знаю, насколько можно считать это правдой, скорее - нет. Но к этому я был готов, в конце концов, я под райскими необитаемыми островами предполагал далеко не Гренландию с Исландией.

В свой первый день в загадочной республике я был несколько озадачен. Гуляя по городу, я практически не встретил людей. Машины на дорогах также отсутствовали, было такое ощущение, что город вымер. Более того, практически все магазины и даже кафе (!) были закрыты.

Как оказалось, жители Вануату (сами себя они называют «ни-вануату») чрезвычайно набожные люди! Воскресенье – день особый (именно в этот день я прибыл), никто не работает, с утра все жители в церкви (в основном протестанты, англиканцы и католики), более того, алкогольные напитки в магазинах запрещено продавать с семи вечера субботы до семи утра понедельника. Возможно, такая набожность и сдержанность объясняет практически полное отсутствие преступности в стране. Приведу один пример. В самом центре Порт-Вилы, напротив здания правительства страны находится главный продовольственный рынок Вануату.

 

Многие, после покупок на рынке направляются на располагающийся рядом супермаркет «AuBonMarche». Никаких запирающихся на ключ ящиков для сумок. Их (сумки) Вы можете оставить на одной из длинных открытых полок перед входом в магазин. Никто не посмеет взять чужую вещь (если этот «никто» не наш, родной, доморощенный турист). Как мне поведал таксист, тюрьмы в столице (а их две – британская и французская) очень плохие, особенно французская (интересно, откуда он это знал), поэтому закон лучше не нарушать. Но ничего, успокаивал я себя, и у нас когда-нибудь будут такие же законопослушные люди, как эти «нецивилизованные аборигены». И тут у меня впервые проскочила навязчивая мысль! На ум пришла фраза, которой пытается оправдать все негативное, что творится в нашей стране практически каждый гражданин России:

– Зато мы делаем ракеты!..

– А туземцы – не воруют! – проскочила вторая мысль. – И в гробу они хотели видеть наши ракеты…

– Непатриотично! – не сдавалась первая мысль.

– Человечно! – парировала вторая…

Порт-Вила – небольшой (по российским меркам, конечно, всего-то около 40 тысяч жителей), но очень приятный и чистенький город. В колониальный период столица делилась на две части – французскую и британскую, причем разделение шло по центральной улице – ныне Lini Highway, по одну сторону дома принадлежали французам, по другую – британцам, все очень просто. Все как в анекдоте, для того, чтоб насолить британским полицейским, французским достаточно было перенести, допустим, труп на другую сторону улицы – к извечным соперникам.

Гостиниц достаточно много и почти во всех останавливаться очень дорого (особенно в крупных и «luxury», вроде «Le meridian» или «Iririki», где стоимость номера с персоны колеблется от 15 000 до 40 000 вату в сутки). К сведению, 1 вату равняется приблизительно 25 копейкам. Можно немного постараться и забронировать номер (в том числе и через Интернет) всего за 4800 вату, а если путешествуете большой компанией, то можно найти номер и за 2000 ват с персоны. Имеются также в большом количестве бунгало. Хотите экзотики, можете пожить в бунгало прямо в океане, но без удобств, зато чрезвычайно дешево!

Кстати, банкоматов довольно много, в основном австралийских банков ANZ и Westpac, правда, деньги выдавали только банкоматы ANZ, т.к. Westpac обслуживает исключительно собственные карты. Однако проблем со снятием денег или оплатой при помощи карты никогда не возникало. Звоночек - нам!!! У нас далеко не в каждом ресторане можно расплатиться до сих пор! Но и это не все! Мне рассказали, что банкомат есть даже в одной отдаленной деревне в джунглях и питается он от солнечных панелей!

Транспорт в Порт-Виле – отдельная тема. Такси, как и полагается городу, в который приезжает большое количество туристов, очень много. Но это – очень дорогое удовольствие, если ездить часто и долго. Так, за 5-минутную поездку с Вас могут взять от 300 до 500 вату. Такси узнать легко, причем, искать нужно не заветные шашечки на крыше авто, а букву «Т» красного или зеленого цвета, стоящую первой в ряду цифр номерного знака.

 

Есть и другой способ добраться до нужного Вам места. Автобусы. Но слово «автобус» не совсем применительно для этого вида транспорта, скорее милое любому россиянину слово «маршрутка», однако и тут я слишком преувеличу. Дело в том, что небольшие микроавтобусы (в основном японские и корейские) не имеют определенного маршрута. Чтобы добраться до нужного Вам места, просто вытяните руку перед проезжающим мимо микроавтобусом с буковкой «B» (bus) на госномере.

 

Далее назовите нужное место, если водитель согласился, бросив коротенькое «i gud» или «yes», входите в автобус. И тут начинается самое интересное. Как я уже говорил, маршрута у водителя - нет, но у него, скорее всего, уже имеются пассажиры, поэтому сначала водитель отвезет тех, кто вошел в автобус ранее, если не целесообразнее вначале завезти Вас. «Благодаря» такой интересной системе, Вы можете в разное время добираться, например,  до своей гостиницы, 5 или 25 минут. Но есть плюс: через пару дней таких поездок выучите город. Проезд в таком транспорте стоит всего 100 вату (независимо от конечного пункта и того, сколько Вы времени провели в автобусе). Довозит водитель прямо до того самого пункта, т.е. куда скажете, и от такси в этом плане ничем не отличается. Если Вам не нравится, что маршрутка переполнена (например, в ней, вмещающей 10, Вам улыбаются аж 3 сидящих пассажира), просто подождите пару минут и увидите другую. В машинах почти каждого водителя играет музыка самого популярного певца в Вануату… барабанная дробь…Боба Марли!!! Частенько также можно услышать популярную фиджийскую группу OK!Ryos. Главное отличие от такси, кроме стоимости, – отсутствие кондиционера, но это не такая уж проблема (особенно, если направляетесь на неизведанный до этого, пятый по счету за два дня пляж). Говоря о госномерах, не могу не упомянуть о шедеврах. Местные состоятельные жители, посчитавши, что загнутых пальцев для того, чтоб казаться крутым уже мало, покупают совершенно уникальные номера для своих авто, сомневаюсь, что номера вроде одиноко красующейся цифры «1» или «7» Вы сможете встретить в других странах (разве что у "скромных" арабских шейхов).

Теперь к самому главному. Местные жители. Честно говоря, люди, по моему мнению, и есть то, что делает Вануату раем. Настолько открытых, добродушных, отзывчивых, простых, улыбчивых и жизнерадостных людей я не встречал больше нигде на нашей планете (даже в Австралии и Новой Зеландии).

 

Самое интересное заключается в том, что на островах Вануату (а их всего 83, подавляющее большинство из которых практически необитаемые) проживает всего чуть более 220 тысяч человек. Но! Эти 220 тысяч – не одна национальность! Название «ни-вануату» - общее для более, чем 100 (по последним данным, как минимум 113) народностей. Все они разговаривают (а в подавляющем большинстве только) на своем языке, иной раз сильно отличающемся от всех других. Самым многочисленным является рага – около 7 000 жителей считают его родным. На одном только небольшом острове Малекула  проживает несколько десятков народностей, учитывая, что все население данного острова - не более 30 тысяч человек. Вануату, конечно, не Папуа - Новая Гвинея, где более 820 народностей и численность населения в Папуа более 6 миллионов человек, так что маленькая островная республика Вануату держит пальму первенства по количеству коренных народностей по отношению к общей численности населения страны.

Кроме коренных меланезийцев, родственных папуасам, и полинезийцев, родственных новозеландским маори, в Вануату имеются малочисленные общины бывших колонистов – французов и британцев, а также достаточно большая китайская община, в чьих руках сосредоточена торговля на островах: многие магазины носят китайские названия и принадлежат им, но это не иммигранты последних лет. Китайцы в Вануату живут уже более 150 лет и были привезены на острова колонистами. Время берет своё, и достаточно часто можно встретить темнокожих людей с сильно выраженными азиатскими чертами лица!

Как я уже говорил, местные жители чрезвычайно милые люди. Вы и двух шагов не сделаете, чтоб с Вами кто-то не поздоровался, обычно, сказав «Halo!» или «I stret?», ответить лучше также «Halo!» или «I stret!». К туристам, конечно, повышенное внимание, уважительное отношение, но! Вы не встретите человека с протянутой рукой! Никогда!!! Местные, даже если будут голодать, а такое возможно в этой стране, которая по уровню жизни в конце второй сотни, но просить денег не будут! Более того, Вам будет сложно уговорить взять чаевые в кафе, ресторане или гостинице. Вот какие гордые, эти ни-вануату!

Чрезвычайно интересным, забавным, а иной раз и странным показалось мне, что определенная часть местного населения являются… (внимание, барабанная дробь) блондинами. Да-да, чернокожие блондины! Для этой загадочной и богатой на сюрпризы страны – это нормально! Блондины-меланезийцы – не потомки белых! Они такие от рождения! И такими остаются на всю жизнь! Имеются целые племена, где все представители являются блондинами. Насколько мне известно, Вануату, в этом отношении, - единственная страна в мире!

Следующий сюрприз – это языки. Про коренные я уже упомянул, но помимо вышеуказанных, в Вануату 3 официальных языка – английский и французский (как бывшие колониальные), и язык, который для большинства народов является вторым (а для жителей Луганвилля и Порт-Вилы - первым),  благодаря которому представители этих самых народов могут общаться друг с другом. Это – язык бишлама, именно так его называют местные, хотя у нас больше принято называть его бислама. Давно интересуюсь лингвистикой, и должен сказать, что бишлама – весьма интересный, достаточно легкий и иной раз очень смешной язык. Бишлама – язык креольский. Если Вы хорошо владеете английским и местные очень медленно говорят, Вы поймете многое из сказанного на бишлама, т.к. слова, в подавляющем большинстве, заимствованы из английского (и немного - из французского), а грамматика – местная, меланезийская. Однако заимствованные слова порой настолько изменены, что не всегда их можно узнать, а когда на бишлама говорят быстро (а именно так местные и поступают), то неподготовленному туристу понять практически ничего не возможно!

Я отметил, что язык – смешной. Попробую не быть голословным. Несколько примеров, в скобках – по-английски.

Halo (hello) – привет

I stret? (straight) – как дела (дословно – «прямо»)?

Tankyu tumas (thank you very much) – большое спасибо

Sel blong fingga (shell of finger) – ноготь (дословно– «ракушка от пальца»)

Sarem do slo, plis (Shut the door slowly, please) – Закрывайте дверь медленно (на автобусах)

Mi wantem bia – (I want a beer) – Я хочу пива

Smol rat (small rat) – мышь (дословно - маленькая крыса)

Tija (teacher) – учитель

Velej (village) – деревня

Sanbij (sand beach) – пляж

Narawan (another one) – еще один

Fakem… переводить не буду, понятно даже не знающим английского…

Ну и самое веселое.

Basket blong pikinini (basket for child) – женское лоно (дословно – «корзина для ребенка»).

Обратим внимание на местоимения.

Mi– Я

Yu– ты

Yumi– Мы (я и ты)

Yumitufala– Мы (вчетвером: я, ты и двое других) и т.д.

Достаточно весело выражается продолженное время. Например, глагол «идти» в бишлама звучит как «go» (произносится «го»), но если Вы хотите сказать, что идти долго Вы произносите «gogo», добавив к исходному слову еще одно такое же. Но если имеется желание еще сильнее поставить ударение на длительности пути, то добавляете еще раз глагол «go» – «gogogo», и так далее.

Кстати, одно из самых любимых слов в Вануату, как мне показалось, это слово – «nambawan». Вы можете услышать это слово на вопрос как дела («I stret?» - «Nambawan», т.е. «Как дела?» – «Лучше всех!»), увидеть огромное количество рекламы или вывесок, содержащих это слово (мол, лучший магазин и т.д.), к примеру, популярная сеть супермаркетов «Au Bon Marche» в Порт-Виле имеет несколько магазинов в районах города и носит названия  «Nambawan», «Nambatu» и «Nambatri» - первый, второй и третий.

Говоря о людях, нельзя не сказать о некоторых особенностях, которые нам могут показаться немного некультурным. Несколько непривычно было видеть, как мужчины подзывают представительниц прекрасного пола, которые им понравились, либо как зовут друг друга издалека. Обычно это – свист или звук, который мы издаем, сжав губы в трубочку, когда подзываем собак. Но сразу же оговорюсь, так они обращаются только друг к другу, в отношении иностранцев местные жители сдержанны и никогда не позволят себе того, чего нам будет не понятно или непривычно!

Еда. Что тут сказать… Для того, чтоб попробовать местные деликатесы, Вам, скорее всего, придется отправиться в какую-нибудь деревеньку, т.к. в основном все блюда представляют европейскую кухню. Но, мне удалось отыскать местечко и в Порт-Виле, где можно попробовать местную пищу. Например, в ресторане L’Houstalet (где в 1980 г. была подписана конституция Вануату и страна стала независимой) можно отведать местный деликатес – запеченную летучую лисицу. В центре города советую зайти в ресторан «Chill» (рядом с «Au Bon Marche»). Из окон этого небольшого, но очень аккуратного, чистенького и прохладного ресторана открывается вид на бухту и остров Иририки, а, учитывая, что ресторан располагается на 2 этаже – увидеть действительно можно много, в том числе рыб, плавающих практически у Вас под ногами! Я там питался часто, и у меня от этого ресторана и особенно обслуживающего персонала – самые приятные впечатления.

 

Пару слов о традиционном блюде Вануату – «лап-лап». Достаточно интересно готовится и довольно вкусное кушанье. Для начала необходимо раскопать ямку в земле, уложить банановые листья, далее в эту импровизированную тару укладываются нарезанные ингредиенты: местная капуста, клубни растения таро, маниока или бананы, иногда добавляют кумалу (сладкий картофель) и все это заливается кокосовым молоком, тщательно перемешиваются и накрываются банановыми листьями. Сверху ямка присыпается землей (не всегда), накладываются раскаленные камни. Запеченное в собственном соку, волшебное сладкое блюдо готово к употреблению. Выкладывается в импровизированную тарелку из кусочка бананового листа специальными щипцами, сделанными из бамбука!

Фрукты составляют основу рациона местных жителей. Как сказал один из местных гидов:  «Мы не голодаем, у нас райская земля! Сегодня бросишь в нее семечко, завтра увидишь на этом месте дерево!». Должен сказать, что это не так уж далеко от правды! Фруктовые деревья – везде! Бананы (я попробовал несколько видов от сладких до похожих по вкусу на тесто), ананасы, папайя, кокосы, маракуйя, манго и т.д. повсюду окружают Вас в Вануату.

Морепродукты, как и полагается тихоокеанским островам, являются еще одной важной составляющей рациона островитян. Рыбы много и она самая разнообразная!  Одна из распространенных - рыба пулефиш (от французского «poulet – цыпленок» и английского «fish – рыба»). Рекомендую всем попробовать эту замечательную рыбу: Вы понимаете, что едите рыбу, но в тот же момент чувствуете приятный вкус курятины! Необычно и непередаваемо вкусно!!!

Отдельно остановлюсь на традиционном напитке островитян, называемом «кава». Его изготавливают из произрастающего в Вануату перечного дерева. Я слышал об этом напитке до приезда в Вануату, однако не знал, что приготовление и потребление оного – настоящее таинство. После одного из туров, Уилли – водитель и по совместительству гид, посмотрел на часы, было без пяти минут пять вечера. Кстати должен отметить, что темнеет на островах очень рано. В семь вечера уже темно (и это летом), за то и светает очень рано (тогда же и начинает печь солнце). Так вот, взглянув на часы, водитель обратился ко мне:

- Мы не очень торопимся в гостиницу?

Я ответил, что нет, и мне предложили съездить на короткое время кое-куда. Я даже и не думал отказываться: тут все чертовски интересно! Через несколько минут мы были на полянке, посреди которой располагалось небольшое деревянное сооружение – nakamal, что в переводе означает «мужской дом». По сути – это бар, в котором употребляют каву. В накамале очень тихо. Я вслед за Уилли вошел в накамал, где ему в обмен на несколько монеток  в 50 вату, на которых, кстати, изображены корни кавы, наполнили пиалу сокровенной жидкостью темно-серого цвета и с запахом специй. Он залпом выпил каву, бросил на стол еще одну монетку, взял со стола дольку огурца и зажевал.

- Вот и всё, - сказал мне Уилли, - не хочешь попробовать?

Я и от этого не отказался. После третьей пиалы я почувствовал себя немного расслабленным, хотя, насколько знаю, многим хватает и одной. Не могу понять, как некоторые местные выдерживают двадцать пиал и больше. Однако после кавы никогда не бывает похмелья, и к ней не привыкаешь. Да, совсем забыл, почему Уилли так усердно уговаривал поехать именно к 5 вечера?! Собственно, пять вечера – это священное время для употребления кавы, когда все мужчины страны собираются вместе, пьют, тихо общаются, иногда кашляют и плюются, ибо напиток все-таки изготавливается из корней местного кустарника - перца опьяняющего.

Скажу сразу, кава  не является ни наркотиком, ни алкогольным напитком. В нашей стране признается сильнодействующим веществом, однако во многих западных странах находится в свободной продаже, а в некоторых даже используется в медицинских целях, например, при бессоннице.

Кстати, в идеале кава готовится и употребляется немного по-другому, но тут, надо отметить, тот случай, когда следует сказать спасибо цивилизации. Это в городском накамале напиток выжимали тисками из корней, по традиции же, корни жуют островитяне-девственники мужского пола и сплевывают в общую миску, а употребляется напиток из импровизированной пиалы, изготовленной из кокосового ореха. Кстати, человек, выжимавший каву для нас с Уилли в накамале, также не знал секса. Как я об этом узнал? Уилли просветил!

- Если б было не так, тебе было бы уже очень плохо, организм бы не принял каву! – улыбаясь и надевая солнцезащитные очки, сказал Уилли.

Но мои мысли уже были о другом:

"Влип, он же после кавы собрался садиться за руль…"

Но все обошлось! Уилли – отменный и аккуратный водитель, а каву он пьет уже 20 лет каждый вечер в пять часов…

Теперь, думаю, самое время рассказать о том, в какие туры лучше отправиться и какие места лучше посетить, находясь в Вануату.

Можно неплохо отдохнуть, практически не покидая острова Эфате. Очень много небольших фирм предлагают различные туры, в основном эко-туры, что пришлось мне особо по душе!

Начать стоит с острова-курорта Iririki.

Он располагается в каких-то 5-7 минутах плавания на катере от центра Порт-Вилы. Каждые 10-15 минут в сторону Иририки отходит катер или небольшой паром, причем должен заметить – бесплатный!

И это – в одной из самых бедных стран мира!!! У нас бы давно сдирали бешеные деньги за желание добраться до островка! Но, дамы и господа…правильно! Зато мы делаем ракеты!!!

Вода настолько прозрачна даже в порту столицы, что во время короткого путешествия до островка можно разглядеть рыб!

Но к «воде» еще вернемся! Иририки непросто так назван островом-курортом, в действительности – там люди только отдыхают. Воздух чист, там нет автомобилей, только электромобили, по сути являющиеся гольфкарами.

На берегу множество бунгало, рестораны, гостиницы, пляжи. Если подняться на самую верхушку острова, оттуда откроется прекрасный вид на Порт-Вилу, а Вас будут окружать тропические деревья, в том числе и фруктовые. К сожалению, банан, который я сорвал, оказался еще не зрелым, так же, как и папайя, повсюду растущая на острове, поэтому  я решил зайти в какой-нибудь бар.

Вкусно поев приготовленную по местному рецепту отбивную из свинины и купив пару бутылок ледяного местного пива Tusker (не супер, конечно, но я стараюсь, находясь заграницей, пробовать местные продукты, правда к пиву и алкоголю вообще я уже давно не притрагиваюсь), я направился на пляж. Людей вокруг не было. А развлечений очень много:  можно поплавать с маской, понаблюдать за красочными рыбами, покататься на катере, лодочке или яхте, а для гурманов (с учетом, что у них в карманах имеется достаточное количество денежных средств) предлагается совершить полет над бухтой и городом на гидросамолете.

Отдохнув, поплавав, помучив (шутка) маленьких кокосовых крабов, сильно напоминающих раков-отшельников и сделав большое количество фотографий, я решил, что пора обратно, в «цивилизацию», однако на островок я еще несколько раз впоследствии возвращался.

Имеется неподалеку от столицы еще один забавный совсем небольшой островок – Hideaway island (остров-прибежище). На нем также имеются гостиницы и пляжи, но он знаменит другим: на этом острове располагается единственная в мире подводная почта. Нырнув в подводное почтовое отделение, заполнив специальную открытку специальной же ручкой можно отправить ее в любую точку мира. Насколько все просто, настолько же оригинально.

Следующий пункт назначения - каскады Меле (кстати, Меле – самая большая деревня в Вануату, и портвильцы, именно оттуда родом). Каскады находятся совсем рядом с городом, всего-то минут 30 езды. Был я там дважды и постоянно меня тянуло в это волшебное место! Какая красота!

Представьте себе: нетронутые джунгли, яркие тропические цветы, бананы, ананасы, пальмы и авокадо, чистый воздух и главное - волшебной красоты водопады с водой нежно-голубого цвета.

Однако наиболее приятно то, что вода такая прохладная!!! После океана, где вода прогревается до +31 градуса, когда вокруг ужасная жара и влажность, искупаться в водопаде – просто блаженство! Можно поплавать в естественных водоемах, в поисках прекрасного, но немного колючего,  массажа встать прямо под один из многочисленных водопадов! Нега, что и говорить! После прогулки, купания и наслаждения природой нас ждали освещающие напитки, приготовленные прямо при нас, и свежайшие фрукты!

Ну и перед отъездом, наш гид, Роберт, показал нам пример искусства аборигенов - рисование на песке. Этому учат на специальных курсах длительное время.  Наклонившись, очень быстро, не отрывая пальца от песка, Роберт выводил замысловатые линии, которые в итоге превратились в красивый крест.

–  Это – Южный крест, - пояснил Роберт.

Южный крест – яркое созвездие Южного полушария, зачастую имеющее религиозное значение, и руки островитянина Роберта сотворили поистине божественное чудо!

Очень красивое место – бухта Эракор. Советую отправиться понаблюдать в эту бухту за закатом – очень романтично!!! На яхте Вам приготовят ужин, накроют стол, на котором обязательно будут деликатесы и бутылочка красного вина! Разве что-то сможет с этим сравниться?

Наверное, сможет, а хотя – нет! Даже превзойдёт! Напротив моего отеля имеется огромная рекламная растяжка «People call it paradise, we call it home! Lelepa island» - «Люди называют его раем, мы зовем его домом. Остров Лелепа». Две недели я ходил мимо этого плаката и улыбался, мол, надо же было так гениально написать! Но, вскоре, заглянув в помещение, я понял, что, на самом деле, в данном слогане – нет ни капли лжи, повторяю, ни капли!!! Люди, организующие тур на загадочный райский остров – жители этого острова. А насколько он претендует на эпитет «райский» судить Вам, я же попробую описать как можно точнее.

На следующее утро в 8.45, как и было условлено, за мной приехал микроавтобус. Забавно, но в какой бы тур я ни поехал, меня всегда забирали первым, причем я жил в самом центре, интересно…  Подобрав по пути из двух других отелей еще шестерых туристов (австралийцев и новозеландцев), мы направились навстречу раю. По пути еще раз насладились красотой каскадов, а вот далее путь лежал по дороге, очень сильно напомнившей мне Россию! Водитель очень долго извинялся и говорил, что эти самые худшие дороги в мире были построены еще в 1952 году американцами и с тех пор не ремонтировались. Австралийско-новозеландская братия, привыкшая к идеально ровным хайвеям, вылупила глаза, издавая похожие на кваканье звуки, но зато я, сидя впереди и подпрыгивая каждые две секунды на очередной колдобине, всем нутром ощущал дыхание родины! Черт побери, но я же на другом конце света, в одной из самых бедных стран мира, у них нет денег на ремонт дорог… а мы… Верная мысль проскочила, дамы и господа:  мы делаем ракеты!!!

Вскоре посреди дороги мы увидели кокосовую пальму. Оказывается, кто-то из добрых сельчан таким образом решил залатать глубокую яму в дороге… Посадил дерево… Не знаю, растет ли оно там до сих пор, но в феврале 2008 г. пальма была двухметровой… Вот… Не только у нас уникумы!

Мы ехали около часа по проселочным дорогам и добрались до маленького сельского ресторанчика на берегу океана, где нас ждал бесплатный завтрак.

Понаблюдав, как большинство оззи и киви (так англофоны называют австралийцев и новозеландцев) уплетают печенюшки, запивая горячим чаем, кофе и майло (в такую-то жару), я, захватив стакан с холодным соком, отправился освежиться к океану. По берегу метались две австралийки лет по 14-15, пытаясь поймать малюсенького краба. Поставив стакан на ствол пальмы, склонившуюся прямо над водой практически горизонтально, я окунулся в теплую, но приятную воду Тихого океана. Океан был по-настоящему тихим, вокруг ни души, не считая оззи, которые меня, к моей радости, из-за схватки с крабом, не заметили и отдыхать не мешали…  Они увидели мой стакан с почти прозрачным соком. Что-то не так… Я поплыл к «моей» пальме. Дети, видимо решив, что в стакане вода, а сам стакан был поставлен именно для них, решили туда окунуть только что пойманного краба. Несчастного краба спасло мое возвращение. Девочки тысячу раз извинились, отпустили краба и стали гоняться за другим…

Водитель окликнул всех: пора выдвигаться в путь. Двигались мы с небольшой скоростью по извилистой дороге, а с двух сторон над дорогой свисали лианы, почти спутавшись друг с другом. Водитель оказался очень интересным собеседником (других и не было!), рассказал, что мало прокладывать дорогу, нужно еще постоянно бороться с джунглями, иначе, дороги скоро не будет видно!

Время в дороге пролетело быстро,  и вновь мы оказались на берегу океана. Нас ждали. Через минут пять мы уже плыли к острову Лелепа в катере, управляемом человеком с потрясающим чувством юмора – Брауни и его девятилетним сыном.

Брауни что-то шепнул сынишке, тот вскочил и начал устанавливать удочки  в специально приделанные держатели.

– Попробуем поймать что-нибудь на обед, – крикнул наш проводник.

К сожалению, по достижении берега рыбы на крючках не было: то ли подводные жители не желали гоняться за быстро несущимся катером, то ли прекрасно знали, что у Брауни была припрятана курятина.

Подплывая к острову, Брауни начал рассказывать про него. Как оказалось, тот берег, по которому через 2 минуты мы дружно шагали и который я с огромным удовольствием фотографировал, совсем недавно служил обиталищем участникам американского шоу «Survivor» (аналог нашего «Последнего героя»).  Ввиду отсутствия фруктов на деревьях я понял, что это – правда.

Наш верный гид повел нас в экскурсию по острову. Должен сказать, что нужно было все записывать (вдруг пригодится!), т.к. Брауни нам рассказал и показал много чего полезного, как выжить, например, находясь в таких условиях, какими лекарственными растениями пользоваться. Было очень интересно, только комары и муравьи закусали…

Очень было странно и страшно услышать, что на острове совсем нет пресной воды… Жалко участников шоу, однако, Вануату – не пустыня, а место влажное.  Дождевую воду набрать, при желании, большого труда не составит.

Далее Брауни показал всем пальму намеле (namele tree) и рассказал о ее значимости для ни-вануату (о пальме подробно расскажу позже).

Ну а дальше мы все поняли, что слоган – не шутка и не обман! Какая красота открылась нашим глазам! Достаточно протяженный белоснежный пляж, гамаки, развешанные между пальмами, свежие и холодные напитки и фрукты, ждущие нас. Брауни дал отмашку началу нашего отдыха, сказав, что теперь мы можем наслаждаться раем на полную катушку! Туристам вынесли оборудование для подводного плавания, удочки для тех, кто хочет разнообразить свой отдых, а также предложили купить фотоаппараты для подводной съемки, одноразовые, но дешевые: всего за 2 тысячи вату.

Я с веселой новозеландской парой побежал в воду. Как долго мы этого ждали! Остальные же остались разбирать снаряжение. Должен сказать, что такой чистой воды я не видел никогда! В шоке пребывал даже новозеландец (наполовину маори, кстати) Джон. Мы проторчали в воде, болтая о том, о сем, к счастью, Джон оказался человеком, очень хорошо знающим историю. Беседовали мы с ним, в основном, на эту тему, и что меня поразило, он прекрасно разбирался в истории Второй мировой войны, не был испорчен западными учебниками и легко мог изложить факты сражений под Прохоровкой, в Севастополе и т.д.! Меня интересовали обычаи его народа, о чем он, также очень интересно, рассказал. Мы просидели в воде около часа. Только тогда я понял, какую ошибку совершил. Как только прибыли – все намазались солнцезащитным кремом, я – не исключение, но помазал только лицо. Ах, видели бы Вы, как я веселился, когда наблюдал за иностранцами, втирающими кремы себе в голову! Ах, видели бы Вы, как потом веселились иностранцы, когда мы с Джоном вышли из воды! Не подумал я, что вода сработает как лупа! Я очень сильно «загорел», в принципе, можно было отправляться в горы Перу, и индейцы там меня бы там приняли за своего. Сильней всего, как понимаете, сгорела… макушка. Боже! Если ты слышишь, обещаю, больше никогда не буду смеяться над иностранцами, втирающими солнцезащитный крем в голову!

Островитяне приготовили нам очень вкусный обед, главным блюдом которого были зажаренные куриные крылышки с рисом. После этого нам дали еще несколько часов отдыха. К воде, должен сказать, я бегал после ожога все чаще и чаще.

По истечении некоторого времени мы плыли в нашем катере к очень загадочному месту. Плавание было совсем недолгим, и буквально через 3 минуты мы шли к загадочному месту на том же острове. Пробившись сквозь лианы и заросли баньянов, мы оказались перед входом в пещеру Фелес.

Брауни  сообщил, что вести себя лучше тихо, т.к. пещера является священным местом для местных жителей. Сюда приходят умирать старики. Раньше туристы входили сюда с факелами, но после того, как местные поняли, что так они могут задохнуться, решили на всем пути к самой дальней «комнате» пещеры с двух сторон расставить свечи. Пока Брауни нам рассказывал легенды, связанные с пещерой, его помощник вошел в пещеру и зажег все свечи.

Вскоре мы вошли в пещеру. Первым делом нам показали отпечаток руки, которому несколько тысяч лет и повели вглубь пещеры. Как считается, кроме летучих мышей (в большом количестве), в пещере обитают духи умерших. Стоит ли говорить, что после этой фразы о шутках и громком разговоре никто и помышлять не смел, никто… кроме Брауни. Приведя всех к самому сокровенному месту пещеры, Брауни предложил всех желающих сфотографировать в том самом месте, где и проживают свои последние минуты на грешной, но райской Земле  местные старцы. В тот момент, когда со страхом в маленькую нишу влезла австралийка гонконгского происхождения, Брауни спросил:

– Тебя с тем парнем, что стоит позади тебя или нет? – указывая пальцем в полутьме на что-то позади девушки.

Стоит ли говорить, что если бы он сам громко не засмеялся, все бы кинулись из пещеры, а потом стали бы пялиться в экран фотоаппарата австралийки в надежде увидеть привидение.

По дороге обратно Брауни напомнил сфотографировать свод пещеры, которого,  видно не было. Когда-то давно остров и, соответственно, пещера находились на дне океана, поэтому на своде находятся ракушки, которым несколько миллионов лет. Вместе с ракушками в объектив моего фотоаппарата случайно угодили и пролетавшие летучие мыши, получился забавный кадр. К слову, позже я обнаружил на сфотографированной стене еще и змею. Я задержался, пытаясь сделать как можно больше кадров в этом интересном месте.

Брауни шел немного впереди и сказал, что выходящий последним задувает все свечи, таков обычай… пришлось выбираться в потемках из пещеры с привидениями… А Брауни… Брауни громко смеялся, поведав мне на выходе, что этот замечательный обычай он придумал пару минут назад… Веселый народ, эти ни-вануату! Обожаю их!

Нашим следующим пунктом было кормление рыб. Вдалеке виднелся остров похожий на шляпу с широкими полями. Увидев, как мы кинулись его фотографировать, Брауни поведал легенду, связанную с этим островом, согласно которой в 13 веке нашей эры разрозненные племена Вануату были объединены верховным вождем по имени Роймата, провозгласившим себя королем. Однако, родной брат Ройматы пронзил его горло отравленным дротиком.  Яд действовал медленно и Роймата умирал очень долго в той самой пещере, из которой несколько минут назад вышел я. После смерти тело вождя переправили в местечко под названием Мыс Дьявола (Devil’s Point), откуда через подводные лабиринты пещер он попал на остров Ретока или Hat island– Остров-шляпа, тот самый, мимо которого мы проплывали. Согласно народному преданию, вместе с вождем живьем были похоронены его родственники и несколько десятков его жен. С тех самых пор на острове не могли более жить люди, вокруг места захоронения не росли деревья, а листья с деревьев, находящихся за могилой, никогда не опадали на могилу: их тут же сдувал ветер.

Европейцы считали эту историю не более чем мифом. В 1967 году одному французскому археологу пришло в голову проверить легенду. На острове было обнаружено захоронение, в радиусе 10 метров не было никаких растений, каково же было удивление археологов, когда они обнаружили останки 47 человек в могиле! Кстати, возраст захоронения чуть более 700 лет! Считайте!

Ну вот, пока я рассказывал, мы подплыли к очень красивой небольшой лагуне глубиной девять метров. Нам раздали по кусочку хлеба, и сказали опустить в воду и потрясти рукой, но не отпускать кусок. Вода была жутко прозрачной, и было видно, как рыбы разных цветов и раскрасок бросились к нашим рукам. Было щекотно, когда рыбки кинулись есть размокший хлеб прямо из рук. Когда хлеб закончился, мы похватали маски с трубками и нырнули в воду посмотреть на рыбок поближе! Да уж под водой я такой красоты не видел никогда – это уж точно! Все было замечательно, только было ощущение, кто-то скрупулезно наблюдает за нами…

Я понял, что мне представился замечательный шанс пошутить над Брауни, когда он плюхнулся в воду вслед за нами.

- Сак («акула» на бишлама), - крикнул я, указывая пальцем за спину нашего гида.

- Мне нечего бояться, русский шутник, акулы предпочитают белое мясо, - снова оставил меня не у дел Брауни.

Да уж, чувством юмора вануатцев Бог не обделил! С этим не поспоришь!

Над окраиной лагуны возвышался крохотный скалистый островок с несколькими деревьями на вершине. Когда мы этот островок обогнули,  я понял, кто не спускал с нас глаз. На фото отчетливо видно, что островок похож на человеческую голову с ушами, носом и даже волосами!

Следующим пунктом назначения была деревня на обратной стороне острова Лелепа. Берег был совсем не гостеприимным, каменистым и очень скользким, а в углублениях было полно морских звезд и морских огурцов, кстати, именно от последних, берет свое название язык бишлама. Bêche-de-mer – с французского, переводится как морской огурец (трепанг).

Конечно, первое, что бросается в глаза – это ужасающая бедность местных жителей.

Домики могут развалиться при первом сильном порыве ветра, не говоря о циклоне, а каменных домов в деревне всего два, один из которых – принадлежит, конечно же, вождю.

Вождь имеется в каждой деревне, большинство из них – самые грамотные представители племени, знающие кроме родного языка еще и бишлама и, зачастую, английский или французский. Нас впустили в некоторые дома, должен сказать, что убранство также было очень скудным. Специально для нас накрыли стол и вынесли освежающие напитки, печенье, фрукты и кокосы. Далее нас отвели к импровизированному мини-рынку, где туристы по полной программе ощутили себя туристами. Я ничего покупать не стал, т.к. все сувениры видел в некоторых магазинчиках в Виле намного дешевле. Однако оззи и киви достаточно хорошо помогли подзаработать жителям райского острова. Я был и сам не прочь купить какой-нибудь туземный лук со стрелами на память, но как бы я это вез через полмира?! Туристам из соседних государств легче!

Среди ракушек и деревянных поделок я обнаружил пустые бутылки из-под Кока-Колы. Я поинтересовался, не продают ли туристам эти пустые бутылки, на что получил положительный ответ. Как оказалось, американцы построили базу в Вануату во времена Второй мировой войны для обороны островов от японских и немецких войск. До сих пор в различных районах Вануату, на суше ли, в воде ли, либо на берегу океана можно обнаружить пушки, полусгнившие танки, детали самолетов и т.д. Но самое интересное место – Million Dollars Point (Место, стоимостью в миллион долларов). Когда пришла пора американцам покинуть райские острова, они обнаружили, что для того, чтоб вывезти всю технику, все продукты, мусор из Вануату им придется потратить больше средств, нежели чем оставить всё на месте. Тогда, американцы решили забрать всё самое ценное, а то, что посчитали не нужным, вроде побывавших в боях танков, законсервированных продуктов, Кока-Колы, наконец, ссыпать в океанскую впадину. Как было подсчитано впоследствии, американцы сбросили в океан «миллион долларов». Так это место и получило своё название. На дне бутылки выбит год производства – 1942 и место изготовления популярного американского напитка – San Francisco. Что меня действительно повеселил с одной стороны, и огорчил с другой, так импровизированный ценник с надписью  Bottle - Ameriсan World War - 500 Vt (Бутылка - Американская мировая война – 500 вату).

Следующим, что бросилось в глаза, был возвышавшийся рядом с деревянной будкой, похожей на туалет, высокий металлический шест с солнечными панелями.

- Подарок правительства Японии! – с гордостью сказал Брауни.

- Солнечные панели питают бесплатно электроэнергией всю деревню? – спросил я.

- Нет, только те дома, чьи хозяева заплатили правительству Вануату. - с горькой улыбкой ответил Брауни.

Вот, не всё так ладно в датском королевстве!!! Правительство Японии бесплатно предоставляет в Вануату солнечные панели, а правительство Вануату устанавливает их только за определенную плату. Девять тысяч вату нужно заплатить за установку и каждый месяц вносить платёж за пользование – одну тысячу вату. Учитывая, что месячный доход среднестатистического вануатца составляет не более 7 тысяч, то сумма просто огромная! Вокруг, обстреливая друг друга из водяных пистолетов, закружила детвора. Один из австралийцев поинтересовался у Брауни, много ли детей в семьях вануатцев. Брауни, как всегда с улыбкой ответил:

- У моего соседа, а вы сейчас видите его детей, нет телевизора – у него семеро малышей; у меня есть телевизор – детей всего трое!

Едва не забыл! Как я рассказал, на райском острове Лелепа - нет источников пресной воды. В этой связи посреди деревни находится большой каменный водосборник  для общих нужд, такие же водосборники, но поменьше имеются в каждом доме. Учитывая, как часты и насколько сильны дожди в Вануату – теплый душ есть в каждой семье!

На этом экскурсия на райский остров закончилась, нас повезли обратно на катере, остановились мы лишь однажды, чтобы поздороваться с женщинами, возвращавшимися с соседнего острова на самодельном деревянном каноэ, заполненном  только что собранным урожаем бананов… Уже утром они появятся на рынке…

Мы поплыли на большой скорости, но я не слышал рёва двигателя, для меня все оставалось также, как это было на белоснежном пляже на острова Лелепа. Было тихо, я ощущал безмятежность, и только кружащие и громко кричащие над деревьями вдалеке летучие лисицы провожали меня обратно в ставшую уже непривычной «цивилизацию». Стояла тишина, и никто не смел её прервать…

Вернувшись домой, когда уже было поздно, я принял душ и решил посмотреть телевизор. Телевидение в Вануату – это отдельная история. Собственных каналов не существует, имеются включения местной рекламы, новостей или отдельных передач в программу других каналов. Основные каналы, а их – два, вещают, соответственно на английском и французском языках! Причем, главный канал весь день вещает передачи религиозного содержания. На французском канале частенько транслируются фильмы, и в тот вечер я даже умудрился услышать в нём русскую речь, как всегда, дело было в проделках «русской мафии». В номере стало ужасно жарко (особенно учитывая мои ожоги), и я решил выйти в коридор, где вовсю работал кондиционер, под рукой оказалось ледяное пиво.

В коридоре уже стоял рыжеволосый мужчина, лет пятидесяти. Как и я, он оказался в коридоре в поисках прохлады. От предложенного мной пива он отказался, хотя, как мне показалось, немного жалея об этом. Немного поговорив о жаре, он спросил, откуда же я, долго не думая, я выдал с гордостью заветное слово Russia (и все-таки она наша!). Видели бы вы его лицо, когда он выдал:

- Да ну (по-русски)!

Такого поворота событий не ожидал на этот раз я, и в этот раз нужно было видеть моё лицо! Как оказалось, Роберт – австралиец с русско-украинскими корнями, родился и всю жизнь прожил в Австралии, но родной не забыл, более того, говорил на нём достаточно чисто! В Вануату он оказался по работе, радиокомпания отправила его на проведение техосмотра аппаратуры в государствах Океании, и следующим государством должны были стать Соломоновы острова, но туда он не поехал, заболел… Возможно недуг был вызван выпитой им водопроводной водой, кто знает? Когда я указал ему на это, он мне резонно возразил:

- Ты же пьешь местное пиво, а они, думаешь, откуда воду берут…

В принципе, он был прав…

Роберт оказался человеком очень интересным, увлеченным фотографией, особенно любит делать фото своего родного Сиднея. Торжественно обменявшись сувенирами (я вручил ему небольшую бутылочку «Nemiroff», а он мне в ответ очень любопытные австралийские брелоки), мы попрощались, на следующий день он уехал.

Следующая поездка мной была запланирована в деревню на реке Эпуле. Я, наконец, решился посмотреть быт и культуру островитян более близко. Вообще-то я планировал поездку на остров Малекула, где обитают два кровожадных (в недалеком прошлом) племени – big nambas и smol nambas, и провести в их деревне ночь-две. В 1985 году именно в районе обитания этих племен был зарегистрирован последний официально подтвержденный случай каннибализма. Двадцать три года, как я посчитал, срок достаточно большой, чтобы переключить свои вкусовые рецепторы на менее калорийную пищу… К сожалению, из-за надвигавшегося тропического циклона поездку пришлось отложить на следующий раз. Должен сказать, что вояж в деревню на реке Эпуле оказался очень познавательным и интересным!

Сопровождать в деревню, к моей (и его) радости, пришлось моему старому знакомому – Уилли! Очень было приятно вновь встретить этого веселого и жизнерадостного человека. По пути мы вновь заскочили окунуться в прохладные воды Меле, после чего поехали по уже знакомым ухабистым дорогам «Подвилья» (по ассоциации с Подмосковьем).

- У нас везде растут бананы, папайя и кокосы, чтоб туристы не голодали! – отстреливал одну за другой шутки Уилли.

Приблизительно после часа езды мы добрались до места впадения реки Эпуле в океан, кстати, достаточно захватывающее зрелище!

По реке, в каноэ, выдолбленного из цельного дерева, меня повез совершенно неразговорчивый меланезиец. Я себя успокоил, что так и должно быть, я бы тоже себя так вел, если меня заставить грести полчаса по речке, где, кстати, обитают небольшие крокодилы (но купаются дети)!

Подплывая к деревне, я услышал какой-то гул. Как оказалось, этот шум издавала раковина, которую упорно мучил стоящий на берегу местный житель – представитель племени Накамурр. Как я узнал позже, племя, состоящее из 250 человек, когда-то вынужденно перебралось на остров Эфате с острова Тонгоа.

Мне помогли выбраться на берег, проводник из местных что-то шепнул, но я уже ничего не мог услышать. Можно сказать, что я испугался, точнее меня просто застали врасплох! Из-за кустов, деревьев и прочей субэкваториальной растительности повыскакивали с жутким криком, прыгая на меня, около двадцати аборигенов, среди которых было несколько мальчиков. Некоторые едва не выбили мне глаза деревянным оружием, чем-то похожим на древнерусскую палицу.

Попугав меня еще немного, туземцы исполнили несколько песен и танцев, после чего пригласили меня в местный накамал (как не зайти, в родной-то…), отведав кавы, под музыку местной молодежи я знакомился с деревенским бытом. При мне приготовили лап-лап и подали на банановом листе, а качестве напитка принесли кокосовый орех, наполненный немного терпкой водой. Местные жители познакомили меня со своими обычаями и рассказали, как и чем питаются. Учитывая, что проживают они на берегу реки, да и до океана подать рукой – основной их рацион составляет рыба. Ночью мужчины выходят поохотиться на кокосовых крабов. Эти уникальные животные получили своё название благодаря своей любви к кокосовым орехам. В темное время суток большое количество крабов (они достаточно внушительных размеров – около 40 см и похожи больше на раков) подбираются к кокосовым пальмам, а многие свободно взбираются на пальмы за орехами!

Над нами закружили летучие лисицы (кстати, размах крыльев у этих животных достигает полутора метров!), пора было собираться домой.

В пути Уилли рассказал мне много интересного о местных флоре и фауне. В Вануату нет обитающих на суше ядовитых животных. Можно сказать, что, не заходя в воду, вы можете смело считать себя защищенными от опасности, исходящей от животных. Очень много ящериц, причем даже в Виле. Выйдя ночью на улицу, вы можете услышать, как ящерицы разбегаются в разные стороны.

Главная опасность для человека в Вануату – океанская вода, так полюбившаяся мне. Все сразу думают об акулах, но они подплывают очень редко, а вот в прибрежных водах  следует остерегаться морских ежей, т.к. их уколы достаточно болезненны. Но самое страшное в Вануату – это бородавчатка или stonefish (рыба-камень). Эту самую ядовитую рыбу на свете можно встретить вблизи рифов, но можно и не заметить, т.к. она умеет очень хорошо сливаться с окружающим пейзажем. Как рассказал Уилли, те, кого коснулась эта рыбка, перенося жутчайшую боль и шок, просят отрубить им ногу, которой они её случайно коснулись. Защититься от рыб очень просто: желательно не входить в воду без обуви, чтоб случайно на нее не наступить. На этом список опасных животных заканчивается, и согласитесь, он гораздо короче, чем в Австралии или популярном у наших туристов Египте.

На пляжах в Вануату очень часто можно встретить кораллы, нырнув в воду, можно насладиться их разнообразием.

По пути в гостиницу мы остановились у священной пальмы - намеле. Воткнув в землю ветку этой пальмы, либо посадив пальму целиком, островитяне обозначают принадлежность земли себе. Увидев такую пальму, чужак сразу поймет, что это означает одно - табу, туда нельзя! Как рассказал Уилли во времена войн между племенами, поднятая кем-либо ветвь намеле означала мир, борьба немедленно останавливалась!

 

Ветвь намеле имеется на государственном флаге Вануату. Перевернув флаг вертикально, мы увидим окаймленную двумя черными полосами букву «Y» желтого цвета. Внутри этой самой буквы на черном фоне кабаний клык, а в образуемом клыком круге - две скрещенные ветви намеле. Слева от буквы «Y» зеленый фон, а справа - красный. Теперь о том, что все это значит. Игреком обозначают острова Вануату, поскольку их расположение очень напоминает эту букву. Желтый цвет говорит о главной религии местных жителей – христианстве и солнце, каждый день согревающем страну. Черный цвет  символизирует черный цвет кожи островитян. Кабаний клык свидетельствует об уважении и почитании островитянами обычаев предков, а скрещенные ветви намеле – их мирный характер. Зеленый цвет напоминает о том, что острова, как поется в известной песне, абсолютно все покрыты зеленью. Красный цвет символизирует кровь всех людей Вануату, вне зависимости от национальности.

Подъезжая к городу, мы заметили людей с ружьями.

- Hemi i kilim flaen fokis (Охотятся на летучих лисиц), – сказал Уилли. – Эти животные сильно вредят фермерам, поедая фрукты на их деревьях.

Думаю, интересно будет узнать ситуацию с телефонией и Интернетом. Кого-то удивит, но практически все гостиницы предоставляют бесплатный доступ к беспроводному Интернету. Более того, беспроводной Интернет есть во всех крупных ресторанах. Бесплатно. Скорость очень хорошая, в чем я убедился, устраивая с родными видеоконференции. Сотовую связь я проверить, к сожалению, не смог. Моя  новозеландская сим-карта Vodafone не позволяла мне пользоваться телефоном в роуминге, а российский роуминг из-за дороговизны не включал. В Вануату имеется своя сотовая связь «Smile», но подключаться смысла для меня не имелось, т.к. я общался в основном через Интернет. В моем смартфоне, как и в ноутбуке, установлена программа Skype, с помощью которой легко и очень дешево общаться. Звонки на городские российские телефоны мне обходились в районе 5 американских центов за минуту, что очень дешево. В центре города я обнаружил пару Интернет-кафе, так что, даже если будете без ноутбука, e-mail отправить Вы всегда сможете.

Как я уже сказал, поездку на остров Малекула мне пришлось отменить из-за циклона. Действительно, на острова надвигался разрушительный циклон, днем ранее не оставивший камня на камне от крошечного государства (де-факто территория Франции) Уоллис и Футуна.

Кстати, острова Вануату – одни из самых молодых на планете, поэтому тут часты землетрясения. Ежегодно страну «навещают» тропические циклоны, многие из которых оказываются опустошительными, поэтому приезжать лучше в период с апреля по ноябрь.

Я пребывал на островах в течение января-февраля, поэтому одну ночь пришлось провести, не сомкнув глаз. Я только и делал, что внимательно вслушивался в сообщения Метеорологической службы соседней страны Фиджи. Я успокаивал себя тем, что моя гостиница соседствует со зданием правительства, здание кирпичное, да и защищаться от циклонов островитяне  научились, например, как только сообщили об угрозе, на окнах и дверях отеля тут же опустили специальные «экраны», частично металлические, частично деревянные, чем-то напоминающие жалюзи.

 

Слава Богу, циклон во время свернул на юг и покуролесил на острове Танна,  потеряв к тому моменту основную силу.

 Кроме телевидения и радио жителям острова досталась любовь к газетам, видимо в наследство от британцев. Утром по городу бегают мальчишки, предлагая одну из двух газет Вануату. Стоимость одной всего 100 вату. За эти деньги вы получите очень толстую и весьма содержательную газету, практически без рекламы. Интересно, что газеты содержат статьи на трех официальных языках, поэтому они еще одно подспорье для тех, что хочет выучить бишлама.

И напоследок о том, что же можно привезти домой в качестве сувениров. Каву, к сожалению, привезти нельзя, купившись на надпись  «Разрешено к ввозу в Новую Зеландию и Австралию до двух килограммов», я приобрел несколько пачек сухой кавы. Позже я узнал, что в России данное вещество занесено в список сильнодействующих веществ. Стоит отметить, что сложно добиться от таможни, что же можно ввозить, а что нет. Сайты наших таможенных органов оформлены по типу советских плакатов, вроде  «Хлеб всему – голова» – никакой информативности, ужасный дизайн, но много звездочек. Я уже не говорю о сайтах авиакомпаний или наших посольств! Господа, сильные мира сего, обратите внимание на веб-страницы таможен, аэропортов или авиакомпаний   Австралии и Новой Зеландии! Там есть всё, что нужно въезжающему в страну, вплоть до списка «What can’t I take into…».

Пройдясь по Lini Highway, вы найдете множество сувенирных магазинов. Самые популярные сувениры – резные фигурки, изображающие богов или вождей (namake), различных животных и т.д. Фигурки часто инкрустированы кусочками местных раковин или драгоценных камней, поэтому дорогие. Часто туристы покупают маски и оружие аборигенов. Будьте готовы к тому, что, как и везде в мире, всё, кроме произведений местного искусства (фигурок, масок и т.д.), изготовлено в Китае. Очень много изделий из священных кабаньих клыков, которые могут Вам понравиться. В поисках сувениров можно заглянуть также в Hebrida market (большой крытый рынок), а также на традиционный уикенд-рынок неподалеку от порта. Учтите,  товары там намного дороже.

 

В последний день в Порт-Виле я совершил прогулку по городу, насладился закатом. Сходил за вдохновением к красивому зданию Парламента страны, который,   был построен на средства Народной Китайской республики, поужинал в Chill’e, закупил местного лимонада «Splash» и пошел собираться…

Когда я говорил ни-вануату о том, что я из России (название нашей страны меланезийцы произносят почти как мы - Rásia), местные тут же обхватывали свои плечи руками и начинали дрожать, будто им знаком холод. Когда же они слышали от меня заветную фразу « в Москве сейчас минус 20», едва не падали в обморок. Конечно, люди никогда не ощущавшие температуры ниже плюс 20, с трудом могут догадаться, что такое минус 20, но я соскучился по минусу и Родина меня ждала… Только видели бы Вы, как провожают улетающих с острова!!! Казалось, вышла вся страна! Если бы еще также встречали дома…

 

{jcomments lock}


Система Orphus

комменты

оценки кино

Оценки пользователя doktoro КиноПоиск: Оценки пользователя doktoro
. counter--> website security Яндекс цитирования Яндекс.Метрика